S’approvisionner en maille au Népal : un guide pour les acheteurs français — droits de douane, REP et les documents qui comptent

La France est l’un des grands marchés européens de l’habillement — environ 23,4 milliards d’euros d’importations de vêtements en 2024, parmi les six pays qui absorbent près des trois quarts des importations d’habillement de l’UE, avec des prix de détail parmi les plus élevés d’Europe face à des prix d’importation compétitifs. Le Népal figure déjà sur la carte française : le textile représente environ 80 % de ce que la France importe du Népal — maille, vêtements, tapis, pashmina. Ce guide présente ce qu’un importateur, un distributeur ou une marque français doit savoir pour aller plus loin et s’approvisionner directement en maille — y compris la couche de conformité propre à la France, qui n’existe nulle part ailleurs.

Droits de douane et TVA : la situation

La maille fabriquée au Népal entre dans l’UE à 0 % de droits au titre de l’initiative « Tout sauf les armes », contre le taux NPF de 12 % sur les vêtements fabriqués en Chine (et jusqu’à 12 % sur ceux fabriqués en Inde), demandés au moyen d’une attestation d’origine REX, avec des règles de transformation unique — la coupe et la couture au Népal suffisent, même avec du tissu importé. Depuis 2022, la TVA française à l’importation n’est plus un sujet : les 20 % sont automatiquement autoliquidés sur votre déclaration CA3 au lieu d’être payés à la frontière — aucun impact sur la trésorerie. Le 0 % du régime TSA court pendant une transition de trois ans après la sortie du Népal de la catégorie des PMA, le SPG+ constituant la voie au-delà. Analyse complète des droits.

Refashion : la plus ancienne REP textile au monde — et pourquoi le choix de votre usine compte

La France a inventé la REP textile en 2007. Si vous mettez des vêtements neufs sur le marché français — en tant qu’importateur ou vendeur sous votre propre marque — vous êtes le « metteur en marché » : adhésion à Refashion, identifiant unique (IDU) délivré par l’ADEME et éco-contribution sur chaque vêtement. Les montants sont faibles ; c’est la structure qui compte :

• Déclarée correctement par catégorie, la contribution se compte en centimes : environ 2 à 8 centimes par vêtement pour les t-shirts, polos et sweats, selon le barème actuel.
• Le piège, c’est le forfait simplifié — environ 0,53 € par pièce, quelque 15 fois le tarif détaillé — auquel se retrouvent soumis les importateurs qui ne disposent pas de données produits propres par catégorie.
• Les produits certifiés permettent de récupérer de l’argent : une prime d’éco-modulation s’applique aux labels GOTS, OEKO-TEX Made in Green et similaires, ainsi que des primes pour le contenu recyclé et la durabilité.
• Le vrai risque, c’est la non-inscription : les amendes peuvent atteindre 7 500 € par unité pour une entreprise, et Refashion peut facturer rétroactivement jusqu’à quatre années de contributions.

Voici le lien avec le fournisseur : votre usine ne peut pas payer l’éco-contribution à votre place — mais c’est d’elle que dépend la simplicité de votre déclaration. Nous fournissons, pour chaque modèle, les données de catégorie, la composition des fibres et les documents de certification sous la forme requise par le barème, afin que votre déclaration Refashion ne vous prenne qu’une heure au tarif détaillé, au lieu d’une capitulation au forfait.

AGEC : étiquettes et traçabilité, prises en charge à l’usine

La loi française ajoute deux couches : le logo Triman accompagné de la signalétique de tri Info-tri sur le produit ou l’étiquette volante et — pour les plus grands vendeurs — un affichage de traçabilité indiquant le pays de tricotage, de teinture/impression et de confection de chaque vêtement. Les deux sont simples quand l’usine coopère, et pénibles quand elle ne le fait pas. Nous imprimons Triman/Info-tri sur les étiquettes et les étiquettes volantes selon votre mise en page, et nous certifions par écrit chaque étape de transformation de votre vêtement, parce que nous savons réellement où chaque étape a eu lieu.

Pour les métiers de l’objet publicitaire et du vêtement de travail

Le marché français de l’objet publicitaire — l’objet média — pèse environ 2 milliards d’euros, le textile figurant parmi ses premières catégories, avec une fédération de 210 membres (2FPCO) et son propre grand salon professionnel : le CTCO à Lyon, chaque février, qui a attiré environ 12 000 professionnels lors de sa dernière édition. Le vêtement de travail français représente un autre marché d’environ 600 millions d’euros — un tiers des actifs français portent une tenue professionnelle. Pour les distributeurs et les personnalisateurs qui servent ces deux marchés, la logique des articles vierges s’applique pleinement : modèles reconduits, en direct usine, votre étiquette cousue, avec des minimums de 1 000 pièces par modèle. Notre guide pour acheter des articles vierges en direct.

Travailler avec nous, à la française

Soyons honnêtes sur la langue : notre langue de travail est l’anglais, et nous vous facilitons la tâche — des spécifications écrites précises, des échantillons documentés, tout confirmé par écrit. Ce que nous partageons avec la culture d’achat française, c’est ce qui compte : des relations construites avec soin, argumentées sur des preuves et entretenues pendant des années. Paiement aux conditions habituelles des exportateurs ; fret maritime via Kolkata jusqu’au Havre ou à Marseille en 4 à 6 semaines environ ; échantillons par avion en moins d’une semaine.

La France exige davantage des documents d’un vêtement que tout autre marché européen — éco-contribution, Triman, traçabilité. Ce n’est pas une contrainte pour nous : c’est l’endroit le plus simple au monde pour prouver que nous sommes le genre de fournisseur qui a les réponses par écrit avant même que vous ne posiez la question.

Découvrez notre gamme de maille, ou écrivez-nous avec vos modèles et vos quantités — nous vous ferons un devis en coût rendu, données de catégorie Refashion et documentation AGEC comprises.