면 티셔츠는 얼마나 줄어들까요? 수축, 컴팩팅, 그리고 이를 막는 사양

수축은 불량처럼 보이지만 대부분 물리 현상입니다. 원사는 장력을 받으며 방적되고, 장력을 받으며 편직되며, 염색과 건조를 거치는 동안 길이 방향으로 당겨집니다. 원단은 그 늘어남을 품고 있다가 첫 고온 세탁과 텀블 건조에서 풀어냅니다. 핵심은 이 이완이 고객의 세탁기가 아니라 원단 공장에서 일어나게 하고, 남은 수축량을 수치로 문서화하는 것입니다.

니트가 수축하는 이유

세 가지 효과가 합쳐집니다.

• 이완. 니트는 고리(루프)가 이어진 구조입니다. 편직부터 건조까지 모든 단계는 이 고리를 길이 방향으로 늘리고 원단 폭을 좁히는 경향이 있습니다. 물과 열이 고리를 원래대로 돌려놓으므로, 원단은 길이가 짧아지고 때로는 폭이 넓어집니다.
• 섬유 팽윤. 면은 젖으면 부풉니다. 마르면서, 특히 고온 건조기에서 텀블 건조될 때 조직이 더 촘촘한 상태로 자리 잡습니다.
• 잔류 수축. 원단 공장의 가공으로 제거되지 않은 이완은 원단에 그대로 남습니다. 이 잔류 수치가 시험 성적서에 적히는 숫자이며, 귀사의 사양서가 관리하는 숫자입니다.

느슨하게 편직된 원단은 움직일 여지가 더 많으므로, 같은 중량의 촘촘한 원단보다 대개 더 많이 수축하고 뒤틀립니다. GSM, 원사 번수, 편직 밀도의 상호 관계.

싱글 저지에는 두 번째 문제가 더해집니다. 바로 뒤틀림(스파이럴리티)입니다. 원사 자체의 꼬임과 환편 구조 때문에 웨일(코의 세로줄)이 기울어져, 세탁 후 옆선이 앞쪽으로 돌아갑니다. 이는 원사와 편직 선택, 그리고 가공으로 관리하며, 사양서에 별도 한도를 두어야 합니다. 싱글 저지는 뒤틀리고 인터록은 뒤틀리지 않는 이유.

가공이 하는 일과 가공이 이루어지는 곳

수축 관리는 원단 가공의 영역이며, 봉제 공장이 아니라 원단 공장에서 이루어집니다. 주요 공정은 다음과 같습니다.

컴팩팅한 원단은 밀도가 약간 높아지므로, 완성 GSM도 함께 논의해야 합니다. 원단이 어떤 가공 경로를 거치는지, 그리고 로트별 원단 공장 시험 성적서를 공급업체에 요청하십시오.

수축 시험 방법

시험 규격은 세탁, 건조, 측정 방법을 규정할 뿐, 합격·불합격 한도를 정하지는 않습니다. 한도는 귀사의 사양서에서 나옵니다. 가장 자주 접하게 될 규격은 다음과 같습니다.

실무에서 유럽 바이어는 ISO 6330 절차와 함께 ISO 5077을, 북미 바이어는 AATCC TM135 또는 TM150을 지정하는 경우가 많습니다. 규격 이름만으로는 충분하지 않습니다. 각 규격에는 여러 세탁 온도, 세탁기 유형, 건조 방식이 있고, 텀블 건조 결과는 대개 줄 건조 결과보다 나쁘기 때문입니다. 정확한 절차, 건조 방법, 세탁 횟수를 명시하고, 원단 공장의 시험실과 귀사의 시험실이 같은 절차를 사용하는지 확인하십시오.

일반적인 허용 오차

보편적인 한도는 없습니다. 아래는 규격이 아니라 일반적인 업계 관행입니다.

• 컴팩팅한 면 저지: 길이와 폭 모두 최대 약 5%인 경우가 많으며, 3회 세탁 후 시험하는 경우가 많습니다. 프리미엄 프로그램에서는 3%를 요구하기도 합니다.
• CVC와 폴리코튼: 폴리에스터가 열고정되어 있으므로 보통 면보다 한도가 엄격합니다.
• 길이가 줄어드는 동안 폭은 약간 늘어날 수 있으므로, 많은 사양서가 최대치만이 아니라 −5%에서 +2% 같은 범위를 정합니다.
• 싱글 저지의 뒤틀림: 보통 별도로 한도를 두며, 바이어 사양서에서는 약 5% 전후인 경우가 많습니다.

사양서에 기재하기

모든 제품에 권장하는 것이 아닌, 원단 시험 문구의 예시입니다.

ISO 5077에 따른 3회 세탁 후 치수 변화, ISO 6330 절차 [명시], 텀블 건조: 길이 −5%~+2%, 폭 −5%~+2%. ISO 16322-3에 따른 3회 세탁 후 뒤틀림: 최대 5%. 재단 전 본생산 원단과 검사 시 완성 의류에서 시험.

이 한 줄 뒤에는 다섯 가지 결정이 있습니다. 시험 방법, 절차, 세탁 횟수, 길이와 폭의 개별 한도, 그리고 원단과 의류 중 무엇을(또는 둘 다) 시험할지입니다. 의류 시험은 몸판과 다르게 수축하는 칼라 리브나 프린트 패널처럼 원단 시험이 놓치는 문제를 잡아냅니다. 작업지시서(테크팩)에서 시험 항목의 위치.

패턴 여유분: 유용하지만 해결책은 아님

시험한 원단이 여전히 예를 들어 길이 방향 4% 수축을 보인다면, 패턴을 더 길게 재단해 세탁 후 의류가 정해진 치수가 되도록 할 수 있습니다. 계산 예시: 완성 총장 72 cm를 0.96으로 나누면 재단 길이는 약 75 cm가 됩니다.

함정이 있습니다. 이제 의류는 세탁 전에는 길게 측정되므로, 치수를 세탁 전에 재는지 명시된 세탁 후에 재는지 사양서에 적어야 합니다. 그렇지 않으면 검사에서 정상 제품이 불합격합니다. 여유분은 로트마다 수축이 일정할 때만 효과가 있습니다. 또한 뒤틀림은 바로잡을 수 없습니다. 여유분은 특성이 알려진 안정적인 원단에 적합하며, 제대로 된 가공을 대신하지 못합니다.

본생산이 샘플과 다를 수 있는 이유

샘플은 이미 확보된 원단으로 재단하는 경우가 많은 반면, 본생산 원단은 귀사 주문을 위해 편직, 염색, 가공됩니다. 염색 로트가 다르거나, 가공 공정이 다르거나, 색상이 더 진하면 수축이 달라질 수 있습니다. 장식 가공도 약간 영향을 줄 수 있습니다. 프린트 경화와 열프레스가 의류에 열을 가하기 때문입니다. 제품 워싱이나 제품 염색 스타일은 그 공정 중에 수축하므로 별도의 여유분이 필요합니다. 샘플과 본생산 사이에 달라지는 다른 요소.

본생산 원단이 불합격하면

• 재단 전이 비용이 가장 적게 드는 시점입니다. 원단 공장은 대개 원단을 재가공하거나 다시 컴팩팅하거나, 해당 로트를 교체할 수 있습니다. 결과가 일정하고 기준에서 약간만 벗어났다면, 귀사의 서면 승인을 받아 패턴 여유분을 조정할 수 있습니다.
• 봉제 후라면 먼저 시험 자체를 확인하십시오. 같은 방법, 같은 절차, 컨디셔닝한 시료, 같은 측정 방식이었는지 봅니다. 그다음 선택지는 상업적 판단입니다. 서면 편차 승인으로 수용하거나, 가능한 경우 수선하거나, 재생산합니다.
• 미리 정해 두십시오: 누가 무엇을 시험하고, 불합격 시 어떻게 할지. 표준 AQL 검사는 봉제 품질과 치수를 확인할 뿐, 세탁 성능은 세탁 테스트를 추가하지 않는 한 확인하지 않습니다. AQL 검사 진행 방식.

당사의 수축 관리 방식

당사는 네팔 Gaindakot에 있는 재단·봉제 공장입니다. 당사는 원단을 편직, 염색, 가공하지 않습니다. 원단은 검증된 원단 공장이 귀사 사양에 맞춰 편직·가공하며, 당사 정기 거래 공장, OEKO-TEX 인증 원단, 또는 귀사가 지정하는 공장 중에서 선택하실 수 있습니다. 주문 전에 원단 공장과 그 국가를 확인해 드립니다. 당사는 문서화된 허용 오차와 함께 컴팩팅 원단을 지정하고, 원단과 의류를 귀사 사양에 대조해 시험하며, Optitex CAD로 패턴을 그레이딩합니다. 샘플은 작업지시서(테크팩) 검토 후 7–14일, 본생산은 샘플 승인 후 40–50일이 걸리며, 최종 AQL 2.5 검사로 마무리합니다. 견적 요청 시 수축 요구 사항을 함께 보내 주십시오.