Devoir de vigilance et origine du tissu : ce que les acheteurs allemands doivent vérifier au Népal

L’Allemagne est le deuxième marché du Népal pour l’habillement. Au cours de l’exercice 2082/83 (mi-juillet 2025 à mi-juillet 2026), le Népal a exporté pour 2,79 milliards de Rs de vêtements (chapitres SH 61 et 62) vers l’Allemagne, juste derrière les États-Unis à 2,85 milliards de Rs, et ces exportations ont progressé de 15 % sur un an, la plus forte hausse parmi les trois plus grands marchés du Népal pour l’habillement (Department of Customs, en roupies).

Les acheteurs allemands nous posent régulièrement deux questions. Qui a fabriqué ceci, et dans quelles conditions ? Et d’où vient le tissu ? Ce guide explique pourquoi, ce que la loi exige réellement et quelles preuves nous fournissons. C’est une présentation générale, pas un conseil juridique. Pour les droits de douane, la TVA et les étiquettes, voir notre page pour les acheteurs allemands.

La loi sur le devoir de vigilance (LkSG) aujourd’hui

La Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz s’applique aux entreprises employant au moins 1 000 salariés en Allemagne. Elle impose un devoir de vigilance en matière de droits humains et d’environnement dans leurs chaînes d’approvisionnement : un système de gestion des risques, une analyse des risques, des mesures de prévention et de remédiation, et une procédure de plainte.

Deux choses ont changé dans la pratique :

• Les rapports. Le BAFA, l’autorité chargée de faire appliquer la loi, a cessé d’examiner les rapports annuels des entreprises.
• Un projet de loi modificatif. Le projet de loi gouvernemental 21/2474 supprimerait l’obligation de rapport et limiterait les amendes aux manquements graves. Il a été débattu au Bundestag le 16 janvier 2026 et renvoyé en commission, et le portail du ministère fédéral du Travail le décrivait encore en juin 2026 comme en cours de procédure parlementaire.

Aucun de ces changements ne supprime les obligations de vigilance elles-mêmes. Un acheteur allemand concerné doit toujours connaître ses fournisseurs.

Comment la LkSG atteint une usine au Népal

Nous ne sommes pas soumis à la LkSG. Le BAFA le dit clairement : les entreprises hors du champ de la loi ne sont pas destinataires de ses amendes ni de ses obligations légales. Les obligations nous parviennent par nos clients allemands, et les indications du BAFA déterminent ce qu’ils demandent :

• Les fournisseurs directs, comme nous, font partie de l’analyse des risques régulière de l’acheteur.
• Les fournisseurs indirects, comme l’usine de tricotage, la filature et le producteur de coton, doivent être analysés lorsque l’acheteur a une connaissance étayée (substantiierte Kenntnis) d’une violation possible : des indices factuels, par exemple issus de plaintes ou de rapports.
• Une assurance écrite ne suffit pas. S’en remettre uniquement à la promesse signée d’un fournisseur ne remplit pas à elle seule le devoir de vigilance. L’acheteur doit toujours mener l’analyse des risques et les éventuelles mesures de prévention ou de remédiation.

C’est ce dernier point qui explique pourquoi un acheteur allemand sérieux demande des preuves plutôt qu’une signature.

Ce qu’il faut demander à un fournisseur népalais, et ce que nous fournissons

1. Les faits sur l’usine. Où se trouve l’usine, combien de personnes y travaillent, quels processus sont internes et lesquels sont sous-traités. Nous coupons, cousons, finissons et emballons dans notre propre usine de Gaindakot, et nous indiquons quelles étapes, comme l’impression ou la broderie, sont confiées à des décorateurs partenaires.
2. Salaires et horaires. Nous payons au moins le salaire minimum légal du Népal, 19 550 NPR par mois depuis juillet 2025, et partageons les relevés de salaires et d’heures de travail.
3. Une cartographie des fournisseurs par modèle. L’usine de tricotage et son pays, ainsi que les fournisseurs de fournitures, avant votre commande.
4. Accès pour les audits. Votre auditeur, ou un tiers que vous désignez, peut venir sur place. Nous proposons aussi des visites vidéo en direct de l’atelier.
5. Des réponses directes. Nous ne vous dirons pas qu’une chaîne d’approvisionnement est sans risque. Nous vous dirons où se situent les risques de la nôtre, et ce que nous en savons.

L’origine du tissu : la question derrière la question

La plupart du tissu en maille utilisé au Népal est importé. Au cours de l’exercice 2082/83, 89,8 % des importations népalaises de tissus en maille, en valeur, venaient de Chine et 10,0 % d’Inde (Department of Customs). Pour la plupart de la maille fabriquée au Népal, le tissu, ainsi que le fil et le coton qui le composent, viennent donc de l’extérieur du Népal.

Pour les droits de douane de l’UE, cela ne change rien. L’UE applique aux vêtements en maille originaires des pays les moins avancés une règle de transformation unique : un vêtement coupé et cousu au Népal est népalais et entre à 0 % au titre de « Tout sauf les armes », quelle que soit l’origine du tissu.

Pour le devoir de vigilance, cela compte, car l’usine de tricotage, la filature et le coton qui les précèdent sont des fournisseurs indirects au sens de la LkSG, et à partir du 14 décembre 2027 aucun produit fabriqué avec du travail forcé ne pourra être vendu dans l’UE ni exporté depuis l’UE. L’origine douanière d’un vêtement ne vous dit rien sur aucun d’entre eux.

Ce que nous faisons :

• Nous nommons l’usine de tricotage avant votre commande, avec son pays, pour chaque tissu.
• Nous conservons les documents sur l’usine de tricotage, le fil et l’origine des fibres pour chaque lot de tissu, dans la mesure où l’usine les fournit, et nous les partageons avec vous.
• Vous choisissez la source du tissu : nos usines habituelles, une usine que vous désignez, ou un tissu hors de Chine si votre politique l’exige. Nous indiquons le prix et le délai de chaque option avant que vous décidiez.

Un label de sécurité des produits comme OEKO-TEX renseigne sur les substances nocives, pas sur les conditions de travail ni sur l’origine des fibres. Quel certificat prouve quoi.

Ce que l’UE prépare ensuite

• Règlement (UE) 2024/3015 sur le travail forcé. À partir du 14 décembre 2027, aucun produit fabriqué avec du travail forcé ne pourra être vendu dans l’UE ni exporté depuis l’UE. Contrairement à la LkSG, il s’applique aux entreprises de toutes tailles.
• Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD). Après la simplification Omnibus I de l’UE, elle concerne les entreprises de l’UE comptant au moins 5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires net mondial. Les États membres doivent la transposer au plus tard le 26 juillet 2028 et l’appliquer à partir du 26 juillet 2029.

Pour un importateur allemand sous le seuil de la LkSG, c’est le règlement sur le travail forcé qu’il faut préparer dès maintenant. Les preuves qu’il demandera sont les mêmes : qui a fabriqué le produit, et à partir de quoi.

Une liste de contrôle pour votre prochaine revue fournisseur

• Adresse de l’usine, effectif et processus internes, par écrit.
• Respect du salaire minimum, avec des relevés, pas seulement une déclaration.
• L’usine de tricotage et son pays pour chaque modèle, avant la commande.
• Documents sur l’usine de tricotage, le fil et l’origine des fibres pour chaque lot de tissu.
• Accès pour les audits, et le délai pour organiser une visite.
• Qui réalise l’impression ou la broderie, et où.

Si vous étudiez le Népal comme source, envoyez-nous votre questionnaire fournisseur. Nous y répondons avec des documents, pas avec des adjectifs.